Les chasseurs du trésor perdu

Si tu rencontres Javier Rodríguez sur une route de campagne quelque part au milieu de nulle part en Castille-León, tu le prendras certainement pour un aventurier. Pourtant, cet homme barbu, qui porte généralement un gilet kaki, est en réalité l'un des producteurs de vin les plus demandés d'Espagne. Mais la première impression n'est pas fausse, car l'homme est vraiment à la chasse au trésor: équipé d'une carte, d'une tarière et d'une tête pleine d'idées, il cherche les vignobles les plus extraordinaires. Il sait exactement comment les propriétés physiques et chimiques d'un sol affectent les raisins. Grâce à ses connaissances, il est même parvenu jusqu'à l'Université de Californie, où il a été chargé de cours. Même le Château Lafite-Rothschild, célèbre dans le monde entier, s'appuie sur les analyses de sol de l'Espagnol pour ses nouvelles plantations. Dans ses jeunes années, Javier a parcouru toute l'Espagne en tant que «flying winemaker».

Aujourd'hui, il affirme avec conviction que la D.O. Toro possède les meilleurs vignobles du pays. Un coup d'œil à l'histoire de la région appuie son affirmation: la région était déjà connue des Romains, au Moyen-Âge, c'était la région viticole la plus convoitée d'Ibérie. Le roi Alphonse IX était un fervent promoteur de Toro: «J'ai un taureau qui me donne du vin», se serait-il vanté. Le vin ne se trouvait pas seulement dans les caves des maisons royales, non, il a même voyagé avec Christophe Colomb jusqu'en Amérique. Après les guerres mondiales, le toro est tombé de plus en plus dans l'oubli. Ce n'est que ces dernières années que la nouvelle génération de vignerons a réussi à exploiter pleinement le potentiel de cette D.O.. Grâce au savoir-faire de vignerons comme Javier Rodríguez, le "taureau" donne aujourd'hui à nouveau un vin dont l'Espagne peut être vraiment fière.

C'est calme, seuls les oiseaux chantent. Une forêt enchantée entoure le petit château qui trône au milieu d'une colline. Devant, un jardin féerique et des vignes, des rangées infinies de vignes... car nous ne sommes pas dans un conte des frères Grimm, mais au cœur du Bordelais. Et ici, ce n'est pas la méchante marâtre qui règne, mais uniquement le vin. Pendant longtemps, ce magnifique domaine est resté silencieux. Mais en 2014, l'œnologue star Michel Rolland est devenu le «prince» idéal pour sortir le château de son sommeil. Il s'est réveillé avec un vin dont le rapport qualité-prix est imbattable. Cela semble trop beau pour être vrai? Et ce n'est pas tout: le meilleur œnologue a remarqué que les sols de la commune de Saint-Quentin de Caplong sont similaires à ceux du célèbre Saint-Émilion, situé à seulement 30 kilomètres. C'est donc le terroir parfait pour le merlot, c'est pourquoi environ 50 hectares de vignes ont été replantés. De plus, l'entreprise s'est convertie au bio en 2017. Honnêtement, nous sommes extrêmement étonnés par le rapport entre la qualité, le prestige, la durabilité et le prix. Mais le château, qui appartenait autrefois au jardinier en chef du Roi-Soleil Louis XIV, a toujours été entouré de quelque chose de mystérieux. Par exemple, une porte de cave avec un tunnel souterrain qui mène à l'église du village. De quoi alimenter les contes de fées, n'est-ce pas?

En 1141, la famille Ricasoli a commencé à vinifier du vin au Castello di Brolio. C'est donc le plus ancien domaine viticole d'Italie. En 1993, Francesco Ricasoli a récupéré le castello traditionnel de ses ancêtres des mains d'une multinationale. Depuis, il ne cesse de relever de nouveaux défis pour être à la hauteur de ses illustres ancêtres. Ce n'est pas un héritage facile, car l'aïeul de Francesco, Bettino Ricasoli, n'a rien inventé de moins que le Chianti Classico. A Gaiole, on sait parfaitement comment insuffler une nouvelle vie aux classiques du passé. Après tout, chaque année en octobre, des milliers de cyclistes s'y rendent pour participer à «l'Eroica», la célèbre course cycliste rétro. C'est alors que l'on voit Francesco Ricasoli sur son vélo historique Bianchi, qui monte vers sa propriété. Le gravier blanc crisse sous les pneus, il pédale bien. On le voit: ce vieux monsieur déborde d'énergie et d'ambition. Il a investi trois années entières pour mesurer avec précision le terroir de ses vignobles. Le résultat de ces efforts se trouve maintenant dans le cru Colledilà. Le vin provient d'un vignoble de 7 hectares avec un sol particulièrement riche en calcium. C'est un vin épicé et terreux d'une concentration impressionnante. Même le critique de vin James Suckling s'est extasié: «La complexité et la profondeur en finale sont époustouflantes.» Un grand classique qui résiste au temps et à ses courants de mode.