«Il vino di Zurigo – tra mucche e skyline»
«« Città o campagna? È uno scontro eterno, costellato di cliché duri a morire. Qui il latte macchiato troppo caro, lì il latte fresco di fattoria. Qui la cultura, lì la natura. In città tutto è frenetico, in campagna noioso. Eppure, un buon bicchiere di vino ha già colmato distanze ben più profonde. Nessuno lo sa meglio di Landolt Weine. Da 190 anni la cantina produce vini nel cuore della città di Zurigo. I suoi vigneti si trovano nel cantone e nella città di Zurigo e da dieci anni sono curati da Dani Grab e Nik Zeljkovic. Abbiamo incontrato i due viticoltori per parlare con loro dei cliché tra città e campagna.»»
Dani Grab è zurighese fino al midollo. Vive a Kleinandelfingen, dove coltiva lo Schiterberg, il vigneto più ripido del cantone. È diventato viticoltore dopo un viaggio in Nuova Zelanda, quando lo ha colto il desiderio di natura, artigianato e libertà. Oggi gestisce un’azienda agricola poliedrica, dove non crescono solo uve, ma anche bacche per la manifattura di gelati della moglie Brigitte. Quello che era iniziato come un esperimento durante una festa di paese è oggi quasi famoso quanto il vigneto stesso.
Gli spazi aperti. La sensazione che qui le preoccupazioni si muovano un po’ più lentamente rispetto alla città. Eppure, come viticoltore, il cambiamento climatico non lo lascia indifferente: «Gli effetti per noi sono chiaramente percepibili. In parte oggi adottiamo tecniche provenienti da regioni più meridionali.» Una tendenza politica di cui gli piacerebbe parlare un giorno, davanti a una bottiglia di Pinot Noir con il consigliere federale Guy Parmelin, è il crescente scetticismo verso l’alcol. «Un buon bicchiere di vino in un’atmosfera rilassata non fa male – troppo stress invece sì», ne è convinto Dani, aggiungendo: «Del resto, noi viticoltori siamo statisticamente i professionisti che vivono più a lungo.» Sarà merito della calma, dell’aria o del vino? Probabilmente del giusto equilibrio. Ed è proprio così che sa il suo Pinot Noir: equilibrato e fruttato. A ogni sorso si percepiscono il sole e la quiete dello Schiterberg.
...– è anche una città del vino. Un fatto assolutamente eccezionale a livello mondiale, ma ancora poco conosciuto a livello locale. Nel XVIII secolo, quasi ogni area verde adatta di Zurigo era coltivata a vigneto. Oggi i vigneti sono più rari, ma coprono comunque circa 14 ettari complessivi – un piccolo miracolo, considerando l’elevato costo dei terreni. Quasi la metà delle vigne urbane è curata da Nik Zeljkovic.
Nik è uno zurighese di città convinto. In origine era disegnatore edile, ma trascorreva la maggior parte delle estati su un alpeggio. Questo lo ha portato a formarsi come agricoltore e successivamente come maestro viticoltore. Dal 2003 si occupa dei vigneti urbani di Landolt Weine e nel 2011 ha fondato la sua azienda, «Rebwerk».
....da Kleinandelfingen, il clima in città è completamente diverso. La termica del lago di Zurigo garantisce una buona aerazione tra i filari e rende il gelo un’eccezione rara. Al contrario, esistono sfide che i viticoltori di campagna conoscono a malapena: grandi eventi possono talvolta bloccare l’accesso ai vigneti. Nel suo lavoro, Nik deve sempre fare i conti con il caos del traffico. E dopo la Street Parade può capitare che il viticoltore debba prima accompagnare fuori dai filari gli ospiti che vi hanno trascorso la notte, prima di poter riprendere il lavoro. È la vita di città: dinamica, densa, mai noiosa – ma a volte faticosa.
Il Räuschling è il vitigno cult di Zurigo, un originale quasi scomparso che sta vivendo una rinascita. Perfetto per l’aperitivo – o meglio, per l’after work. Fresco, vivace e sfaccettato, come una città che non si ferma mai.
Città o campagna? I nostri due vini lo dimostrano: i cliché sono piacevoli, ma la realtà è molto più interessante. Lo Züribieter porta la lentezza, lo Stadtzürcher l’energia. Insieme dimostrano che le cose buone possono crescere ovunque – tra le mucche o tra i binari del tram.
Dal 2019 l’azienda opera secondo standard di sostenibilità certificata. L’obiettivo: creare vini di carattere e intensità, ma senza risultare pesanti; vini che celebrano il frutto senza perdere tensione – in altre parole, il piacere di bere come principio stilistico. Sulla bottiglia campeggia l’« Ordine del Toson d’Oro », un tempo la più alta onorificenza laica del Sacro Romano Impero, indossata dal 1628 da quasi tutti i principi della casata. Ma dietro questa nobiltà oggi si cela un piacevole pragmatismo – o, diciamo, un ammiccamento.
Immaginiamo una Sissi moderna che, invece della rigida haute cuisine, preferisca un burger accompagnato da un bicchiere di Zweigelt. Del resto, la leggendaria imperatrice aveva uno stretto legame con la famiglia aristocratica. Si potrebbe quasi dire che questo vino sia come il flirt indimenticabile di Sissi con il giovane Niki Esterházy – affascinante, giocoso e ricco di carattere.
Se un vino potesse parlare, quello di Esterházy avrebbe sicuramente molto da raccontare. Narrerebbe la storia dell’Europa a partire dalla Guerra dei Trent’anni e condividerebbe aneddoti della scintillante vita di corte dell’alta nobiltà europea. Il prestigio culturale del nome Esterházy rimane intatto ancora oggi. Il centro della famiglia nobiliare era il Burgenland, in particolare il palazzo di Eisenstadt, dove Joseph Haydn scrisse pagine fondamentali della storia della musica come compositore di corte. Per secoli, la famiglia ha influenzato non solo l’architettura e la cultura, ma anche la viticoltura della regione: le registrazioni di cantina risalgono al 1758.
La cantina Esterházy riesce in modo impressionante a non farsi schiacciare dalla ricchezza della propria tradizione: «Viviamo nel presente, interpretiamo il nostro patrimonio nel mondo di oggi e lo riempiamo di vita», è il principio guida della tenuta. Oggi i vini non vengono più vinificati nelle storiche cantine del castello, ma in una cantina ultramoderna sulle rive del lago di Neusiedl.
Quando Sara Pérez aveva otto anni, suo padre fondò la cantina Mas Martinet. Per lei questo significò soprattutto doversi trasferire da Barcellona in mezzo al nulla. Dieci anni dopo tornò in città per studiare biologia e filosofia. Fu solo allora che si rese conto di quanto quegli anni trascorsi in campagna l’avessero profondamente segnata. Decise così di diventare a sua volta vignaiola e, a soli 24 anni, assunse la direzione di Mas Martinet.
Nei primi anni lottò per affermarsi in un mondo del vino dominato dagli uomini. Per essere presa sul serio, iniziò a parlare a voce alta, con sfacciataggine e durezza come i vecchi vignaioli – e a bere il caffè nero. Anche i suoi vini dovevano essere potenti, come era consuetudine nella regione all’epoca. «Ma a un certo punto mi sono resa conto che non era questo il tipo di vino che ammiravo», racconta oggi Sara.
...a soli quindici minuti da Mas Martinet, sul terroir sabbioso del Montsant. La chiamò Venus la Universal dopo aver visto poco tempo prima a Firenze il celebre dipinto di Botticelli. Quel nome era una dichiarazione di bellezza e rinascita: «Rappresentava tutte le cose che avevo nascosto negli anni Novanta, quando cercavo di essere forte.»
I suoi vini divennero espressione di libertà, sensuali e potenti allo stesso tempo. Il settimanale Die Zeit definisce Sara Pérez «la donna più influente del vino spagnolo». Per molti è un modello e una pioniera in un settore ancora dominato dagli uomini.
I nuovi vini italiani sono come le nuove conoscenze: alcuni rimangono cortesemente a distanza, altri ci conquistano subito. Questi due appartengono chiaramente alla seconda categoria. Si chiamano Lupo Meraviglia Tre di Tre e Cuvée 16 – nomi che lasciano già intuire cuvée ricche di forza e pienezza.
Per il critico enologico italiano non contano né le etichette né il prezzo, ma la sensazione nel bicchiere. I valori interiori. Proprio come nelle amicizie. Forse è per questo che ci piacciono così tanto questi vini: non sono complicati, ma semplicemente piacevoli.
Raramente una sola voce rende una serata indimenticabile. I momenti più belli sono quelli in cui caratteri diversi a tavola non si sovrastano, ma si completano a vicenda. Sì, a volte ci si punzecchia – per poi ridere insieme delle rispettive peculiarità. Se uno è forse rumoroso, un altro profondo e la terza delicata, insieme diventano più della somma delle singole parti.
… una cuvée riuscita è un noi nel bicchiere. Esiste un vino più adatto per brindare con amici e amiche? Alla felicità di non essere uguali e di stare comunque perfettamente insieme.
...– i cosiddetti vinos de autor: vini realizzati in quantità minime, profondamente segnati dalla mano del loro vignaiolo. Questo stile di vino è l’espressione di un movimento enologico che mette l’autenticità al di sopra del mainstream. Dani lavora in biologico e interpreta la sostenibilità non come un concetto di marketing, ma come rispetto per la vite – e per la vita stessa.
Il D1 è cuore imbottigliato: ricco di vitalità aromatica, ma attraversato da una calma equilibrata. Un vino maturo, onesto fino in fondo – senza compromessi né addolcimenti. Come una persona adulta che non nasconde più il proprio lato ruvido, ma lo integra come forza di carattere. Una dichiarazione d’amore alla Ribera del Duero – e a un sogno nato tra le mani di un bambino.
Dani Martínez Benito era appena abbastanza grande da impugnare una forbice da potatura quando suo padre gli mostrò, nei vigneti di Quemada, come potare senza ferire il legno vecchio. «Rispetto per la vite», ripeteva spesso al bambino, che ne comprese il vero significato solo molti anni dopo. «Sarò sempre orgoglioso del sentimento per il vigneto che mio padre mi ha trasmesso», racconta oggi Dani.
In seguito lo attirò il grande mondo del vino: studiò scienze agrarie ed enologia e costruì la sua carriera come cantiniere presso alcune delle più importanti bodegas della Ribera del Duero, tra cui il promettente Dominio de Cair. Dopo due decenni di successi, segnati da un lavoro preciso e da prestigiosi riconoscimenti, sentì il richiamo dei vecchi e nodosi vigneti di famiglia.
Queste bottiglie vanno a ruba!
Queste bottiglie vanno a ruba!
